Referenzstück an eine neue Fabrik senden: So trifft sie die Passform, die Ihr Geschäft bereits verkauft

Sie öffnete die Box vor der Kamera, hielt das Sakko an den Schultern hoch, legte es auf eine Schneiderpuppe und sagte: Sieht richtig aus. Ich bat sie, es umzudrehen. Sie tat es. Etwa zehn Sekunden lang sagte sie nichts, dann: Das ist nicht, was wir verkaufen.

Die Verarbeitung stimmte, der Stoff stimmte, und sechzehn von achtzehn Maßen lagen innerhalb der Toleranz. Aber die Schulter saß anders. Das Sakko hatte eine etwas kantigere Linie, wo ihr Geschäft eine etwas weichere verkaufte. Die Zahlen hatten es nicht erfasst, weil der Unterschied in der Form des Schnitts lag, nicht in einem einzelnen Maßfeld. Ein Kunde, der ihre Sakkos seit drei Jahren trug, hätte es beim ersten Anziehen bemerkt, und sie wusste das.

Genau das verhindert ein Referenzstück. Es trägt das eine, was ein Maßblatt nicht kann: wie die Zahlen aussehen sollten, nachdem sie zugeschnitten und genäht waren. Eine Tabelle sagt einer Fabrik, was Sie gemessen haben. Ein Kleidungsstück sagt ihr, was Sie gemeint haben.

Wie kann ein Maßgeschäft eine neue MTM-Fabrik dazu bringen, die Anzüge zu reproduzieren, die es bereits verkauft?

Senden Sie der Fabrik ein fertiges Kleidungsstück, das Ihre Kunden bereits tragen und für gut befunden haben, zusammen mit dem dazugehörigen Maßblatt und den Stellen, die Ihr Schneider am häufigsten ändert, deutlich markiert. Die Fabrik passt ihren eigenen Schnitt an dieses Stück an und fertigt ein Probestück, bevor Volumen folgt.

Messung über den Rücken eines Referenzsakkos vor der Schnittanpassung.

Der Ablauf ist nicht kompliziert, aber er hat eine bestimmte Reihenfolge, und einen Schritt auszulassen kostet mehr Zeit, als es richtig zu machen. Der Begleitartikel zu diesem Beitrag, Kundenmaße zu einer neuen Fabrik übertragen, behandelt die Datenseite: was in einer Tabelle reist, was verloren geht und wie eine neue Fabrik Zahlen liest, die sie nicht selbst erhoben hat. Dieser Beitrag behandelt das physische Objekt. Das Kleidungsstück selbst.

Welches Stück senden

Wählen Sie den Anzug, den Sie am häufigsten verkaufen. Nicht den mit der aufwendigsten Verarbeitung, nicht den aus dem teuersten Stoff und nicht den, auf den Sie am stolzesten sind. Den Bestseller.

Ihr meistverkaufter Anzug ist das Kleidungsstück, das die meisten Kunden getragen und für gut befunden haben. Er ist das Nächste, was Ihr Geschäft an einem bewiesenen Passformstandard hat. Wenn die neue Fabrik dieses Stück reproduzieren kann, kann sie die Silhouette reproduzieren, der Ihre Kunden bereits vertrauen, und das ist das Einzige, was zählt, wenn Sie den Lieferanten wechseln und Ihre Stammkunden weiter nachbestellen.

Ein Zweireiher aus unserem Sortiment. Das Stück, das ein Geschäft als Referenz sendet, sollte das sein, das seine Kunden am besten kennen.

Wenn Sie stattdessen das schwierigste Stück senden, testen Sie die Obergrenze der Fabrik statt ihren Standard. Eine Fabrik, die einen Full-Canvas-Zweireiher mit Spitzrevers perfekt hinbekommt, kann einen Einreiher mit Kerbrevers trotzdem mit anderem Spielraum an der Taille zuschneiden, weil ein anderer Grundschnitt dafür zuständig ist. Testen Sie den Schnitt, den Ihre Kunden tatsächlich tragen.

Senden Sie ein Stück, das mindestens einmal getragen und gebügelt wurde, kein nagelneues Muster aus dem Lager. Ein getragenes Sakko zeigt, wie sich der Stoff gesetzt hat, wo sich das Einlagematerial geformt hat und wie die Schulter nach echtem Tragen aussieht statt frisch von der Bügelmaschine. Ein neues Muster zeigt, wie es die vorherige Fabrik verlassen hat, was nicht dasselbe ist und nicht das, was Ihr Kunde kennt.

Wenn Ihr Geschäft mehr als eine Silhouette verkauft, beginnen Sie mit einer. Ein schlanker Einreiher und ein bequemer Zweireiher sind zwei verschiedene Schnittfamilien. Passen Sie zuerst einen an. Das zweite Referenzstück kann folgen, sobald das erste Probestück bestanden hat.

Was Sie markieren sollten, bevor Sie es einpacken

Drehen Sie das Sakko auf links und kleben Sie ein kleines Stück Schneiderband auf jeden Punkt, den Ihr Schneider regelmäßig ändert. Wenn Sie bei jeder dritten Bestellung die Ärmel kürzen, markieren Sie den Ärmel. Wenn der Gesäßbereich der Hose häufiger zur Änderung zurückkommt als alles andere, markieren Sie den Gesäßbereich. Wenn Ihre Kunden regelmäßig eine etwas tiefere Kragennaht wünschen, markieren Sie die Kragennaht.

Diese Markierungen sagen der Fabrik, wo Ihr bestehender Schnitt und ihr Grundschnitt am wahrscheinlichsten voneinander abweichen. Ohne sie muss die Fabrik raten, welche Punkte für Ihr Geschäft am wichtigsten sind, und Raten ist genau das, was die ganze Übung vermeiden soll.

Eine Checkliste, was zu markieren ist:

• Ärmellänge und Ärmelneigung. Die zwei am häufigsten geänderten Punkte an jedem Sakko.
• Schulterbreite und Schulterform. Kantig, natürlich oder weich: Das Referenzstück zeigt es, aber markieren Sie es, wenn Ihr Schneider es regelmäßig anpasst.
• Tailleneinzug. Wie stark das Sakko an der Taille eingezogen ist. Wenn Ihre Kunden regelmäßig mehr oder weniger verlangen, markieren Sie die Naht.
• Hosenbund und Leibhöhe. Vordere und gesamte Leibhöhe. Wenn Sie den Gesäßbereich bei Nachbestellungen anpassen, markieren Sie die hintere Naht.
• Kragennahthöhe. Wo der Kragen auf das Revers trifft. Ein Zentimeter hier verändert den gesamten Eindruck der Brustpartie.

Markieren Sie keine Punkte, die keine regelmäßigen Probleme sind. Es geht darum, die Schnittunterschiede zu kennzeichnen, die wichtig werden, nicht jede Naht am Sakko zu kommentieren.

Was Sie beilegen sollten

Das Referenzstück reist nicht allein. Legen Sie drei Dinge bei.

Das vollständige Maßblatt für genau dieses Kleidungsstück. Keine allgemeine Größentabelle, keine Standard-Körpermaße, sondern die tatsächlichen Zahlen, nach denen dieses Sakko und diese Hose zugeschnitten wurden. Unser eigenes Maßsystem umfasst 47 Felder, davon 31 Pflichtfelder, und entscheidend ist hier, dass das Blatt zum Kleidungsstück in Ihrer Hand passt, nicht zu einem Kunden.

Passformnotizen der letzten zwei oder drei Bestellungen in dieser Größe. Alle Anpassungen, die der Schneider nach Rückgabe des Kleidungsstücks vorgenommen hat. Das sind die Toleranzen, die Ihre Kunden tatsächlich akzeptieren, und sie sind nützlicher als jede Toleranztabelle, die eine Fabrik drucken kann. Wenn Sie notiert haben, dass der letzte Kunde in dieser Größe einen halben Zentimeter am rechten Ärmel brauchte, sagt diese Notiz der Fabrik etwas, was das flache Maß nicht sagt.

Die Verarbeitungs- und Stoffspezifikation. Verklebt, Halbeinlage oder Volleinlage. Die Bunch-Nummer des Stoffes, wenn Sie sie haben. Das Futtergewicht. Das sagt der Fabrik, was sie innen ebenso wie außen zu treffen hat.

Volleinlage bis zum Saum. Das Referenzstück sollte die Verarbeitung zeigen, die Ihr Geschäft verkauft, damit die Fabrik sie exakt reproduziert.

Zusammen bilden diese drei Dokumente und das Kleidungsstück selbst ein vollständiges Briefing. Das Kleidungsstück zeigt, was die Zahlen hervorgebracht haben. Die Zahlen zeigen, was das Kleidungsstück sein sollte. Die Passformnotizen zeigen, wo die Realität zwischen beidem lag. Eine Fabrik, die alle vier erhält, kann Ihr bestehendes Produkt ohne Raten reproduzieren. Eine Fabrik, die nur die Tabelle erhält, arbeitet mit einem Viertel der Information.

Was das Probestück beweisen muss

Wir fertigen ein Probestück nach dem Referenzstück, bevor irgendetwas anderes folgt. Ein Stück, Mindestbestellung ein Stück, 14 Tage Produktion ab bestätigter Bestellung, Versand extra. Das Probestück ist kein Muster im üblichen Sinne. Es ist ein direkter Vergleichstest: Erzeugt der Schnitt dieser Fabrik, zugeschnitten auf ihrem eigenen Grundschnitt und angepasst an Ihre Referenz, dasselbe Kleidungsstück, das Ihre Kunden bereits tragen?

Wenn das Probestück ankommt, ziehen Sie es nicht einfach an und entscheiden, dass es richtig aussieht. Das ist der Fehler vom Anfang dieses Beitrags. Messen Sie es flach gegen das Maßblatt, Feld für Feld. Die vollständige Checkliste für die Prüfung Ihres ersten Musters deckt jeden Schritt ab, vom Öffnen des Sakkos über den Stoffabgleich bis zum Umstülpen der Taschen. Für ein Probestück nach Referenz fügen Sie einen weiteren Schritt hinzu: Legen Sie das Probestück neben das Referenzstück und vergleichen Sie sie Punkt für Punkt an den Markierungen, die Sie angebracht haben.

Ein fertiger Anzug aus unserem Sortiment. Das Probestück sollte die Referenz an jedem markierten Punkt treffen, bevor Volumen folgt.

Drei Dinge, die das Probestück beweisen muss:

1. Die Silhouette stimmt überein. Schulterform, Tailleneinzug, Reversrolle, Leibhöhe. Halten Sie beide Kleidungsstücke nebeneinander auf derselben Büste.
2. Die Verarbeitung stimmt überein. Wenn die Referenz Halbeinlage war, ist das Probestück Halbeinlage. Öffnen Sie es und prüfen Sie, gehen Sie nicht davon aus.
3. Die Maße liegen innerhalb der Toleranz. Jedes Feld, flach gemessen, gegen die vereinbarte Spezifikation. Nicht danach, wie es sich im Spiegel angefühlt hat.

Wenn alle drei bestanden sind, hat die Fabrik bewiesen, dass sie Ihr Produkt reproduzieren kann. Wenn eines davon nicht besteht, ist das das Gespräch, das vor der ersten Kundenbestellung zu führen ist, nicht danach.

Sobald das Probestück besteht, verschieben Sie Kunden Nachbestellung für Nachbestellung, nicht alle auf einmal. Das Referenzstück bleibt in der Akte. Jede frühe Bestellung wird damit verglichen, bis der Schnitt der Fabrik über genügend Größen und Körpertypen hinweg bewiesen ist und das Referenzstück die Arbeit nicht mehr allein trägt. Die vollständige Abfolge für die parallele Übertragung Ihrer Kundendaten finden Sie unter Kundenmaße zu einer neuen Fabrik übertragen.

Wir stehen hinter jedem Stück: Wenn etwas nicht stimmt, machen wir es richtig.

Preise und Ihre Marge einsehen, 3 Min. | Kontakt aufnehmen